Как сварить металлическую входную дверь — Статья — Журнал — FORUMHOUSE

Хотите сделать металлическую дверь своими руками? Тут вы найдете подробный пошаговый мануал с картинками и описанием. Справиться сможет каждый.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% — на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Дверь ручной работы

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, — использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Сушилка для древесины

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Очень хорошо зарекомендовал себя клеёный брус, который из-за своих конструктивных особенностей практически не подвержен деформации или растрескиванию при изменении температуры и влажности окружающей среды.

Производство клеенного бруса

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

  1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.
    Чертёж дверей

    Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов

  2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала — деревянных досок, фанеры или МДФ.
  3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
  4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов — металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.
    Крепёжные материалы для древесины

    Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач

Видео: технология производства межкомнатных дверей

https://youtube.com/watch?v=Z-vE_LnHJnw

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

  • Металлический уголок (от 5 мм) или профиль  – для короба;
  • Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
  • Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
  • Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
  • Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
  • Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

  • Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
  • Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
  • Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Маркировка дверных изделий

С маркировкой продукции все довольно сложно. Конечно, есть конкретные стандартизированные указания по обозначениям, но в некоторых случаях общие стандарты могут меняться из-за обилия изготовителей. Часто случается, что выполненные по идентичным методикам и внешне схожие конструкции могут по-разному именоваться и маркироваться.

Размеры стандартных межкомнатных дверейРазмеры двери напрямую зависят от размеров проема

Сначала разберемся со стандартом ГОСТ 6629-88, распространяющимся на изготовление деревянных межкомнатных дверей для жилищных и общественных объектов. На основании норматива на продукцию наносится следующая маркировка:

  1. Тип изделия: П – полотнище, Д – сборная;
  2. Вид полотнища: О – застекленное, У – усиленное со сплошным наполнением, К – качающееся со стеклом;
  3. Ширина дверной конструкции с коробом (дм). Дополнительно указываются следующие символы: П – изделие с порожком, Н – с наплавом, Л – левосторонняя;
  4. Высота (дм);
  5. Наименование госстандарта.

Кроме соблюдения ГОСТов, официальных наименований моделей, могут применяться фабричные уникальные коды.

Классифицируются конструкции по нескольким признакам:

  • По размещению в объекте – бывают внутренними (межкомнатными) и внешними (входными);
  • По материалу различают изделия из металла, древесины, стекла и комбинированные варианты;
  • По наполнению глухого полотнища бывают остекленные и глухие системы;
  • По числу полотнищ выделяют одно-, полутора и двупольные варианты.
Схема способов открывания створкиРис.1. Способ открывания створки

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

  • Фанера;
  • ДСП;
  • МДФ;
  • Стекло;
  • Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Необходимые материалы, инструмент

Самое дорогое, что понадобится – это металл. Все остальные комплектующие и материалы обойдутся не слишком дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то понадобиться не больше 100-150 долларов. За эту цену невозможно приобрести даже сомнительную китайскую продукцию.

Листы стали

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет с сечением в 20×40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне хватит на производство блока стандартных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала под другие габариты посчитать не трудно. В случае каких-либо непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сегодня можно найти массу чертежей металлических дверей и пользоваться ими для сборки.

Также необходим листовой металл. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, выбирать стоит модели, которые оснащены подшипником. Эти комплектующие приобретаются в количестве трех штук. Полотно будет достаточно тяжелое, поэтому три петли – это наиболее надежный вариант.

Петли для входной двери

Кроме того, дополнительно нужна фурнитура, теплоизоляция, а также материалы для декоративной отделки. Не стоит забывать и про расходные материалы – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, стол для сварки, болгарку, электрическую дрель, электролобзик.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

клееный массив или евробрус

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

двери из массива

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Замок закрепленный на полотне двери.Крепим замок.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Замок закрепленный на полотне двери.Вырезаем ножом по контуру замка.
Отрываем ламинированной покрытие.Отрываем ламинированной покрытие.
разметка места для установки замка.Размечаем место для установки внутренней части замка.
На фото видно отмеченное место для внутренней части замка.На фото видно отмеченное место для внутренней части замка.
Сверление двери.Высверливаем место под замок.
С помощью стамески выбираем лишний материал.С помощью стамески выбираем лишний материал.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Отмечаем место установки стержня ручки.Отмечаем место установки стержня ручки.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Сверлим отверстие.Сверлим отверстие под стержень ручки.
Замок установленный в двери.Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку.Устанавливаем защелку.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

С помощью стамески выбираем углубление.С помощью стамески выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Отмечаем отверстие под стержень ручки.Отмечаем отверстие под стержень ручки.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S — площадь, a — ширина, b — высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

Эскиз дверного блока

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Размеры зазоров

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

  • ширина 100 — 6 = 94 см;
  • высота 205 — 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 — 2 · 6 — 2 · 0,3 = 94 — 12 — 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка — это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Видео: сборка дверной коробки своими руками

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

  • материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
  • финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
  • способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
  • функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
  • по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Для первого опыта начинающим столярам-плотникам лучше начать с простых деревянных изделий.

Инструмент

инструмент для сборки дверной коробки

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Конструктивные особенности дверных коробок

Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

Простая или классическая коробка

Моноблок

Телескопическая

Доборные элементы для дверей

Добором является планка, необходимая заполнения расстояние коробки, он закрывает свободный промежуток стенки. Чтобы определить величину добора, из проема отнимают ширину коробки.

толщина межкомнатных дверей

Стандартом для коробок считается 7см. Если стенка больше, и вы не используете Г-образный наличник, то их нужна установка добора. Щели от монтажа доборов обрабатывают алебастером или гипсовым раствором.

Доборные планки ускоряют монтаж, имеют большой срок эксплуатации, не дорогие, не портят деревянные элементы (не нужна жидкая отделка).

размеры межкомнатных дверей с коробкой таблица

Некоторые доборы собирают воедино П-образно и закрепляют на коробку, могут монтировать к стенке. Монтируют детали саморезами или жидкими гвоздями, которые заливают в специальное отверстие. Для маскировки саморезов используют заглушки или мебельный карандаш.

Разновидности доборов

Существует две разновидности доборов – с пазом и без. Конструкции с пазом имеют готовые отверстия, которые нужны для монтажа.

размеры дверных коробок для межкомнатных дверей таблица

В безпазовых брусках пазы выполняются фрезеровочной машинкой. Прикрепление к коробке происходит саморезами. Первый добор устанавливаю на расстоянии 20см. от уровня пола с интервалом в 60см.

Установка доборов

Этапы установки:

  1. После измерений нарежьте бруски – 3 шт.
  2. Прикрепите доборы к установленной коробке. Если монтаж коробки не совершался, то делайте его одновременно.
  3. Выравнивают дощечки монтажными клиньями, устанавливая их между коробом и стенкой.
  4. Когда всё выровнено, запеньте промежутки. Не нужно торопиться, это делают в два приема. Пока пена ещё не засохла можно корректировать положение.
  5. После затвердевания пены, лишнее подрезается и устанавливаются наличники.

Отделка межкомнатной конструкции

В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

  • Покраска.
  • Лакировка.
  • Тонирование.
  • Шпонирование.
  • Ламинирование.

покрытие дверей лаком

Двери из пластиковых панелей

Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

покраска филенчатой двери

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Видео по теме

© рмнт.ру, Игорь Максимов

19.07.19

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

шиповые соединения дверной коробки

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

  1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
  2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Видео-урок по замеру

Post Views: 12 166

Автор статьи

Около 15 лет в сфере строительства, в частности в сфере производтсва и  установки дверей и ворот. Накопил большой опыт и делится им на страницах нашего онлайн журнала.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...
Лазерные станки