Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко, и как его укрепить

Как построить дом самостоятельно: что нужно и с чего начать. Что нужно знать при строительстве частного дома. Как выбрать место для строительства. Подбор материалов для постройки дома.

Наш план

Мы хотели жить в доме постоянно, но не были уверены в том, что квартира нам больше не понадобится. Поэтому для начала решили построить дом и прожить в нем год, но квартиру не продавать. Для строительства оформили ипотеку на 10 лет с первоначальным взносом 500 000 Р и ежемесячным платежом 21 000 Р.

Прежде чем приступать к строительству, нужно было решить несколько глобальных вопросов. Например, где строить дом: покупать участок или использовать имеющийся. Определиться с типом дома и в зависимости от этого подобрать фундамент. Заранее продумать коммуникации: как обогревать дом, откуда брать воду и куда сливать сточные воды. Решить, как мы станем подъезжать к дому в любое время года и что будем делать с электричеством. Напоследок оставался мелкий, но важный вопрос: спланировать, куда и какую мебель поставить.

Дом задумали строить летом 2016 года. Ближе к осени нашли строительную организацию. Накопили первоначальный взнос и взяли ипотеку зимой 2016 года. Через неделю после подписания ипотечного договора поехали в цех, где уже начали собирать модули нашего будущего дома. В декабре 2017 года мы въехали в свой собственный дом.

Знаем все о недвижимости

Разбираем сложные ситуации с покупкой и продажей жилья, рассказываем о законах, которые касаются владельцев недвижимости

Дренаж без щебня

  • playtrok.jpg

Конструкция модуля для бесщебеночного дренажа

Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.

Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.

Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»

Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание

Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.

Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.

Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.

Отмостка из резиновой плитки

Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно

В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.

  • p12_shema_tepl_otmostka.jpg

Вариант устройства утепленной отмостки

Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.

Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.

Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.

Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает…»

С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка

  • pslide2.jpg

Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.

Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.

Открытая система

  • p163664.jpg

Полимербетонный желоб

В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.

Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.

А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.

Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.

Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше

Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»

5

​Установка откачивающих насосов

Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.

Как подобрать насос?

  • p02_16455030_a2.jpg

Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц

Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.

При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.

Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.

Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место

«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.

Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»

Влияние грунтовых вод

В строительной среде ходит такой термин – цементная бацилла. Это когда бетонная конструкция разрушается под действием негативных факторов, к которым относятся и грунтовые воды. Но надо понимать, что на бетон негативно влияет не сама вода, а растворенные в ней соли и различные химические вещества. Они проникают в тело бетона, где взаимодействуют с цементом или наполнителями, разрывая их связи между собой. Отсюда и появление всевозможных налетов, темных пятен и неприятных запахов.

Высокое УГВ – это проблемы еще на стадии копки котлована. Внутри собирается вода, которая размягчает дно, что приводит к снижению несущей способности грунта. Если это произошло, то придется в первую очередь продумать и заложить систему дренажей, с помощью которой появится возможность откачать воду.

Есть технологии, которые не требуют осушки  участка. Для закладки фундамента используют свайный метод с забиванием столбов в глубину земли до плотных слоев. Неплохой вариант, но затратный и трудоемкий. Без наличия специальной техники такой фундамент не соорудить. Для частного домостроения эту технологию используют редко. Поэтому к устройству фундамента при высоком уровне грунтовых вод подходят с позиции именно осушения.

И еще один отрицательный момент. Опасное время для таких участков – зима с минусовыми температурами. Промерзание грунта зимой превращается в опасную для фундамента ситуацию. Морозное пучение и высокий УГВ могут разрушить конструкцию основы дома за один сезон.

фото 2

Какие общества подвержены затоплению в Новосибирской области?

Дачи, расположенные возле Оби и её притоков, страдают от весеннего разгула водной стихии. Первый удар на себя принимают общества Первомайского и Советского районов от СНТ «Маяк» и «Прибой», расположенные ближе всего к плотине, дальше вода несётся вниз по течению с обеих сторон Оби. В Октябрьском районе страдают общества в районе разъезда Ини, Камышенских переулков и даже частный сектор, находящийся по другую сторону от Большевистского шоссе в районе улицы Толстого. На севере страдают дачи и частные дома, расположенные в районе Мочищенского и Кудряшовского сельсоветов, Седовой Заимки, посёлка «Рыбачий». О предстоящем сбросе воды обычно всегда сообщают в местных новостях, а иногда приходят сотрудники МЧС и предупреждают живущих на дачах людей, но не всегда можно предугадать, насколько сильное будет наводнение именно на вашем участке. Поэтому перед покупкой дачи поинтересуйтесь, на какой высоте над уровнем моря находится ваш участок. Это можно сделать по спутниковым картам, найти их можно по поисковому запросу «определение высот точек земной поверхности над уровнем моря».

Причины затопления загородных участков

Специалисты различают два вида гидрологических чрезвычайных ситуаций:

  1. Подтопление – это повышение подземного водного горизонта;
  2. Затопление – это покрытие поверхности земли талыми/дождевыми водами или вышедшими из берегов близлежащими реками, озерами и пр.

Оба фактора могут быть вызваны как природными причинами, так и результатом деятельности человека.

В любом случае это становится проблемой, способной причинить значительный материальный ущерб. Наличие в грунте или на его поверхности лишней влаги может спровоцировать подмыв фундамента строений, их просадку и даже разрушение.

Повышение уровня подземного гидрогоризонта приводит к заболачиванию земель, что делает невозможным выращивание деревьев, цветов и овощей. А проживание, да и просто отдых, становится весьма некомфортными.

Что делать если затопило участок? Причины подтоплений приусадебных территорий

Варианты осушения земли

Первый вариант, который является наиболее легким и вполне возможным для большого количества людей, это посадка насаждений, которые могут удерживать большое количество влаги. Довольно сложно назвать данный метод действительно отличным, но как раз он для большинства людей является единым выходом. К примеру, когда осушить нужно маленький участок, а посередине уже спланированной территории находится дом. В подобной ситуации лучше всего смогут подойти березы или дубы, которые считаются любителями влаги, и они так способствуют уменьшению воды в грунте.

Еще один действенный способ — это поднятие уровня почвы. Выполнить это не так уж и тяжело — стоит узнать, где имеется недорогая земля, заказать несколько грузовых машин и равномерно поднять землю до необходимой высоты. Тем не менее, необходимо помнить, что лучше всего это делать, когда дом еще не сооружен, в противном случае появится риск, что вся вода на земле будет собираться в наиболее низком месте, а именно около дома, и тогда это может вообще превратиться в еще плохую проблему.

Осушение земли на дачеОдним из оптимальных выходов в подобной ситуации может стать всем знакомый дренаж — как раз о нем пойдет дальше речь. Желательно сначала рассмотреть такой вариант на примере простого садового участка. Когда-то красивые сады проектировались только опытными архитекторами и мастерами в этой области, а обслуживанием их только занимались настоящие садоводы, а также уборщики. Благодаря именно этому на протяжении столетий собирался большой опыт разных вариантов созданий и поддержания таких садов, которые в настоящее время применяются как одними садоводами любителями, так и специалистами — вот почему сейчас можно увидеть простые пригородные участки земли, превращенные в райские уголки для нормального отдыха без серьезной помощи специалистов. Итак, поговорим о случаях, когда вода на земле не оставляет никакого иного выхода, помимо как дренирование земли. А также детально познакомимся с его чертами.

Какой уровень воды в Оби опасен?

Защитные меры от подтопления уже надо начинать предпринимать, начиная от уровня воды 360-370 см.

Определяем уровень

Уровень грунтовых вод, то есть, сам показатель зафиксирован в геологической организации, филиал которой есть в любом большом городе. Получить информацию по УГВ можно там. А можно замер уровня провести самостоятельно. Для этого придется выкопать яму глубиною 3 м. Или пробурить скважину на ту же глубину. Диаметр скважины 20 см будет нормальным, для чего потребуется всего лишь садовый бур.

Замеры надо делать весной, когда сошел снег. Этот период, когда УГВ находится в максимально пиковой точке. Закрываете яму пленкой, чтобы не попали в нее атмосферные осадки. И через сутки проверяете, сколько воды в ней скопилось. Проверить можно шестом: опустили его до конца, чтобы он коснулся дна. Вытащили и размерили сухой участок от влажного до метки, которая определяет уровень грунта (метку надо поставить при замере в яме). Это и есть УГВ.

  1. Если данный показатель больше 2 м, значит, в районе строительства дома умеренный уровень грунтовых вод. Можно закладку фундамента проводить без дополнительных мероприятий.
  2. Если длина сухого участка меньше 2 м, значит уровень воды высокий. Придется продумывать систему отвода воды, проводить ее сооружение, обеспечивать фундаментную конструкцию защитными материалами.
  3. Именно вторая позиция – при высоких грунтовых водах – потребует от производителя работ выбора типа фундамента.

За какое время заливает участки водой?

Вода идёт очень быстро, залить участки и дачные домики может даже за одну ночь.

затопление дачных участков

Фото ТАБИЯ

Фундамент

Каркасный дом легкий. Квадратный метр стены в таком доме весит 35—40 кг. Для сравнения, вес квадратного метра кирпичной кладки составляет 1975—1980 кг.

Есть два основных типа фундамента для каркасного дома.

Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки.

Фундамент хорошо подходит для средней полосы России. Почва здесь набирает много воды весной, а летом напротив — усыхает. Поэтому грунт может смещаться, а при набухании стремиться выдавить дом. Правильно заложенный ленточный фундамент цепляется за глубокие, более плотные слои грунта и удерживает дом.

Нам этот вариант не подходил. Ленточный фундамент очень тяжелый, а грунт на нашем участке подвижен из-за большого количества влаги. Под воздействием веса фундамента и самого здания одна из частей дома может просесть сильнее, чем другая, и его перекосит.

Винтовой фундамент — это вариант свайного фундамента: трубы из стали с заостренным наконечником и лопастями, которые ввинчиваются в землю.

При монтаже винтовые сваи врезаются в твердые слои почвы, залегающие ниже, чем промерзает грунт. Так столбы не подвергаются силе пучения почвы. Такой фундамент подойдет для любых проблемных грунтов.

Еще одно преимущество винтового фундамента — не нужно никаких предварительных работ по расчистке участка и его выравниванию. Сваи можно вкручивать в землю как с помощью специальной техники, так и вручную: столбы сами проделывают себе путь в почве до заданной глубины. В общем, мы выбрали его.

Благодаря винтовому фундаменту под домом осталось много места для хранения. Муж соорудил вместительные ящики из поддонов, в них мы положили детские коляски, санки и разные садовые инструменты. Ящики задвинули под дом

Скважина

Наш дом располагается в садовом товариществе. Вода здесь подается только в летний период, и то по часам. Мы планировали жить в доме круглый год, поэтому необходимо было оборудовать скважину.

Цена работ по бурению скважин зависит от ее глубины: чем глубже, тем дороже. В Поволжье один метр скважины стоит от 1000 до 1500 Р. Плюс понадобится насос, его средняя цена от 5000 до 10 000 Р. Скважину бурят один-два дня.

У нас техническая вода обнаружилась на глубине 11 метров. Мы отвезли ее на анализ в лабораторию. Он показал, что в воде много железа и магния. Для питья она непригодна, но для купания, стирки и мытья посуды подходит. Есть системы фильтрации, которые могут очищать воду от лишних примесей, делая ее питьевой. Такая система стоит 85—90 тысяч рублей.

81 010 Р

мы потратили на бурение и обустройство скважины на участке

Из-за особенностей нашего грунта скважину невозможно было обустроить под землей. Тогда застройщик предложил построить обогреваемую будку, чтобы разместить в ней насосную станцию. Стены будки утеплили пенополистиролом.

Строительство и обустройство будки было для нас бесплатным. Застройщик изначально не учел того, что скважину невозможно будет сделать под землей, ему пришлось искать другой вариант обустройства. Поскольку у нас не было предусмотрено бойлерной, бани или другой обогреваемой постройки на участке, будка с подогревом стала оптимальным выходом.

Жаль, что мы заранее не предусмотрели установку системы фильтрации: сейчас размеры будки не позволяют ее разместить. Теперь в планах перестроить будку, чтобы увеличить ее и сделать стены более теплыми Внутри будки находится насос. Зимой мы размещаем в ней влагостойкий обогреватель, так как она недостаточно теплая, в −20 °C насос может замерзнуть и оставить нас без воды

Как осушить участок после наводнения?

1. Если воды совсем немного, то можно воспользоваться советом MaLer: «Тоже стоит вода по весне (высокий уровень грунтовых вод). И у многих соседей такая беда. Но ничего, солнечная погода, и всё высохнет. Мы всё сажаем, и всё растёт. У нас в теплице вода была почти по колено! Уже всё ушло (в середине мая). Втыкали арматуру в землю — через пару сантиметров вода. Сейчас уже ушла! Уже, где просохло, смогли посадить лук, морковь. И ягода растёт, и розы. Тяжело только плодовым деревьям. Так что подождите лета, если вода уйдёт, то не так всё и печально». Mama Lanya добавляет: «Что поняла для себя — надо делать высокие огороженные грядки. Они и без потопа удобны и более плодородны, а после потопа им вообще цены нет. У меня огуречная грядка высокая и с бортиками, так я уже через неделю после ухода большой воды смогла там огурцы посадить. А на обычных грядках вот только в эти выходные получилось копать и сажать – получается, на 2 недели позже». NataI замечает: «У папы высокие грядки просто всплыли. Из досок были. Так что смотря из чего делать».

2. Защиту от небольшой воды на участке можно организовать, прорыв канавы шириной 20 см и глубиной около 30 см по обеим сторонам участка, проложив их песком и щебнем, можно и трубами. Конструкцию затем вывести их на примыкающую  дорогу. Но для этого обязательно надо получить согласие соседей. MARINA ROGKOVA пишет: «Соседи засыпали участки щебнем и ПГС, кто-то залил асфальт». Анюта_я добавляет: «Дренажную систему надо делать. У родителей дача в пойме реки, тоже открыли сей факт уже после первого наводнения. Отсыпать придётся выше уровня грунтовых вод, хоть строительным мусором, щебнем, слоем глины, и уж потом — плодородный слой, чтобы корневая система растений не в воде была, по-другому никак, болото есть болото. Если есть постройки, то и они будут разрушаться. У нас соседи, у кого нет денег на всё это, бросали участки. У кого есть — укрепляли по периметру участки, возили КамАЗами глину, щебень, землю».

3. Есть и другой вариант, который предложила lav-ly: «Вырыть на своем участке пруд и по трубе, через фильтр из песка и щебенки, к себе в пруд эту лужу спустить».

4. Еще одним способом решения этой проблемы поделилась Marina117: «У нас у соседей по даче такая же проблема была. Они привезли две большие бетонные плиты (меньше, чем строительные), вроде просто на Газели привозили. И теперь у них такая площадка возле участка, а ещё на площадку теперь машину ставят, очень удобно, тем более, что у них участок тупиковый. Саму лужу вроде они щебнем засыпали, но если честно, я не помню, и у них водоотвод хороший, насколько в нашем обществе это возможно».

5. Способ избавления от небольшой лужи предлагает Dashechnaya: «Углубите место, где лужа примерно на полметра, можно и глубже. Примерно на 15-20 см засыпьте гравием, потом песком около 10-15 см, потом песко-гравийной смесью. Утрамбуйте. Дайте постоять немного — около недельки. Полить можно в это время немного, чтоб присело всё, и ещё раз утрамбовать. И, наконец, заложите всё выкопанным грунтом. Его должно хватить как раз до выравнивания. Ну, и если есть лужа — значит, есть понижение. Когда выровняете — привезите еще машину грунта, повысьте уровень. Повысите свой уровень — вода не будет стоять у вас».

6. Радикальный способ советует @ne4ka: «У нас у бабушки в СНТ «Ивушка» дача, такая вода там стоит каждый год, нужно поднимать участок, завозить несколько десятков КамАЗов земли, если хотите, чтобы участок был сухой, мы так и делали». *Апельсинка* пишет о том, что такой способ не всегда удачен: «У моих знакомых участок на берегу водоёма. Проблема каждый год по весне. Привозят КамАЗами грунт, засыпают участок. На следующий год снова. Пробовали укреплять бережок бетоном, слабо получилось. Посадили какие-то кустарники, они разрослись и немного корнями держат бережок. Продавать не хотят, кризис, много не выручишь, а они вложились в участок: баня, дом. Так и живут».

Канализация

Частные дома оборудуются санузлом, душем, стиральной и посудомоечной машиной. Вода стекает с разных концов дома и в большом количестве.

Если выкопать обычную выгребную яму, она быстро переполнится. Помимо этого плохо оборудованная выгребная яма может спровоцировать загрязнение грунта и грунтовых вод. А самое страшное — неприятный запах на участке.

Есть два подходящих варианта: септик или биостанция. Принцип их работы похож. Использованная вода поступает по трубам в устройство и проходит очистку в два этапа: отделение твердых элементов и очищение воды микроорганизмами.

У септиков и биостанций есть общие преимущества. Они монтируются за один день, очищенная микроорганизмами вода не имеет никакого неприятного запаха. При правильной эксплуатации срок службы септика и биостанции — 50 лет. Устройства обслуживаются один раз в полгода. Специалисты проверяют, не заилилось ли устройство, и при необходимости откачивают ил.

Варианты устройства канализации

Септик Биостанция
Микроорганизмы в септиках не нуждаются в кислороде. Устройство работает автономно, не требует электричества Микроорганизмы нуждаются в кислороде. Для этого к контейнеру станции необходимо подавать поток воздуха. А это требует электроэнергии
Чтобы очистить воду до 98%, необходима почвенная доочистка Вся вода очищается до 98% внутри биостанции
Вода в септике очищается медленнее. Септик очистит определенный объем воды до 65% за две недели Тот же объем станция очищает за три дня
Работает только в грунтах, которые хорошо пропускают воду Монтируется в любые грунты. Особенно актуально для болотистой местности
Установить септик для семьи из трех человек стоит 30 тысяч Установить биостанцию для семьи из трех человек — 94—130 тысяч в зависимости от марки оборудования

Септик

Микроорганизмы в септиках не нуждаются в кислороде. Устройство работает автономно, не требует электричества

Биостанция

Микроорганизмы нуждаются в кислороде. Для этого к контейнеру станции необходимо подавать поток воздуха. А это требует электроэнергии

Септик

Чтобы очистить воду до 98%, необходима почвенная доочистка

Биостанция

Вся вода очищается до 98% внутри биостанции

Септик

Вода в септике очищается медленнее. Септик очистит определенный объем воды до 65% за две недели

Биостанция

Тот же объем станция очищает за три дня

Септик

Работает только в грунтах, которые хорошо пропускают воду

Биостанция

Монтируется в любые грунты. Особенно актуально для болотистой местности

Септик

Установить септик для семьи из трех человек стоит 30 тысяч

Биостанция

Установить биостанцию для семьи из трех человек — 94—130 тысяч в зависимости от марки оборудования

Так как у нас местность болотистая, вариант был один — биостанция. Потратили мы на нее 135 300 Р.

При использовании биостанции или септика воду очищают микроорганизмы. А значит, использовать привычные моющие средства вроде Fаiry или Comet нельзя, поскольку из-за содержания в них хлора «жители» этих устройств погибают. Работа септика или станции нарушается или оказывается неэффективна. Чтобы такого не произошло, я стала покупать биоразлагаемые моющие средства. Их можно приобрести по акции за 100—150 Р за бутылку объемом 900 мл.

Так выглядит биостанция изнутри. В ней активно трудятся микроорганизмы из нашего ЖКТ. Они очищают сточные воды. Вода на выходе не имеет никакого неприятного запаха. Дополнительно бактерии никто не вносит

Ленточный

Ленточный фундамент на почвах с высоким УГВ заливается точно так же, как описано в предыдущих разделах. Здесь важно понимать, что сильное основание в виде ленты – это большие материальные затраты. В основном они касаются расхода бетона и арматуры. При этом стараются саму ленту сооружать с расширенной подошвой.

Если постараться на чем-то сэкономить, то конечный результат может привести к ослаблению фундаментной конструкции, а, следовательно, начнут возникать проблемы с самим домом. Поэтому нельзя отступать от технологии сооружения и от точной последовательности проводимых строительных операций.

Что планируем доделать

Сделать вентиляцию с рекуперацией. Когда топишь печь или просто воздух в доме сильно прогрелся, хочется открыть все окна. А в −20 °C такое проветривание не очень приятно. Поэтому нужна принудительная вентиляцией с функцией обновления воздуха. Уже отложили на эту работу 60 тысяч.

Увеличить дом. Дом у нас модульный. Его можно увеличить, если присоединить еще один или нескольких блоков. За домом есть пространство для блока площадью 36 м². Также мы хотим сделать зимний вход, чтобы не выпускать тепло.

Красным выделена часть, которую мы планируем достроить. Там будет зимний вход, гардеробная и гостиная с панорамными окнами. Кухня-гостиная станет столовой с большим столом и стульями. Наша спальня-гардеробная будет проходной комнатой с уютным местом для сна

Увеличить будку для насосной станции, чтобы установить в ней систему фильтрации воды. А также утеплить ее, чтобы сэкономить на отоплении. Сейчас она дополнительно обогревается конвектором.

Благоустроить прилегающую территорию. Сейчас мы живем без забора. В целом мне это нравится, ощущение, что весь лес тоже наш. Но когда супруг в длительной командировке, мне страшно. На забор по предварительным расчетам понадобится 132 тысячи.

Плодовые деревья на участке пострадали во время строительных работ. Этим летом мы все выкорчевали. Сейчас планируем ландшафтный дизайн и то, какие деревья посадим в первую очередь.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...
Лазерные станки